Associés à la cosmétique, les soins de beauté sont encore souvent dénigrés par les professionnels des thérapies naturelles.  C’est logique lorsque l’on sait que le terme « cosmétique » vient du grec « kosmos » et signifie « parure », c’est-à-dire « qui embellit et qui décore ».  Il y aurait donc un caractère superficiel dans la cosmétique… et, longtemps, les crèmes ont d’ailleurs servi d’écran à la crasse et les parfums de caches-odeurs!

Dans notre optique du bien-être, un beau corps est d’abord un corps sain.  Si je me sens belle, je me sens bien ! Plutôt que de cacher un manque de contenance et de personnalité, la beauté est ainsi l’expression d’un équilibre et d’une harmonie intérieure.

 

Les premiers écrits sur les produits de beauté remontent à l’antiquité.  La reine Cléopâtre, qui prenait des bains de lait d’ânesse, aurait laissé quelques tablettes intitulées « la Pharmacie du Boudoir ».  Grâce à ces témoignages, nous savons aujourd’hui que nos ancêtres fabriquaient eux-mêmes leurs lotions de beauté.  Ils mélangeaient des huiles et des onguents à des extraits d’animaux, des extraits de plantes et des huiles essentielles.   

Du côté de la Chine Ancienne, les femmes appliquaient du blanc d’œuf sur leur visage, qui en séchant resserrait les pores et affinait les traits.  Elles rinçaient ensuite ce masque fait maison avec du lait de brebis avant d’appliquer sur leur peau une crème contenant de la poudre de perle, afin de donner à leur teint le lustre discret des fameuses perles du Japon. 

Les belles indiennes, quand à elles, utilisaient les ingrédients de la cuisine ayurvédique pour prendre soin de leur peau.  Elles lavaient par exemple leur visage avec du yaourt dont l’acidité permettait un nettoyage en profondeur, et effectuaient régulièrement des gommages avec un mélange de farine de pois chiche et de curcuma.   

Plus proche de chez nous et de notre époque, les produits de soins de la peau étaient fabriqués et vendus par des apothicaires et des parfumeurs dans l’Europe du XVIIème siècle.  Les recettes, jalousement gardées, répertoriaient de savants mélanges de «fiente de petits lézards » à de « l’os de seiche, du tartre de vin blanc, de la poudre de riz, de la rature de corne de cerf, du corail blanc. » 

Les nobles et les aristocrates de cette époque avaient une utilisation des cosmétiques assez particulière. Comme ils ne se lavaient pratiquement pas, les crèmes et les poudres servaient d’avantage d’écran à la crasse que de révélateur de beauté.  Leurs peaux étaient cachées sous un masque blanchâtre et leurs odeurs masquées par des litres de parfums.

 

Au XXe siècle les produits de soins sont principalement développés par de grands groupes pharmaceutiques et industriels.  Le vieillissement de la population associé à un refus du paraître vieux a entraîné un boom des produits de soins anti-âge.  L’accent est mis sur la performance des ingrédients, essentiellement anti-rides (acide hyaluronique, acide salyctique, extraits de plantes, extraits placentaires, collagène et élastine,…) ainsi que sur l’avancée technologique permettant d’optimiser leur pénétration.   

La vente des produits de beauté est devenue très profitable.  L’industrie cosmétique française génère ainsi l’équivalent de 30 millions de francs suisse par jour !  On trouve surtout ces produits dans les grandes chaînes de parfumeries, les aéroports et les grandes surfaces.  Ils sont innombrables et ont tendance à se ressembler, d’où la difficulté de faire son choix.   

Les campagnes de publicité sont parfois basées sur l’image artificielle de la beauté plastique, plutôt que sur l’éclat naturel qu’un bon équilibre de vie donne à une personne.  Les magazines féminins et les publicités des industriels du cosmétique considèrent encore trop souvent qu’un beau corps est un corps mince et parfait.  Ces représentations idéales sur papier glacé, retouchées par ordinateur, sont à l’origine de nombreux complexes.

Qui n’a pas aujourd’hui dans sa salle de bain des flacons qui traînent et dont il ne sait que faire ?  Des produits souvent onéreux, qui déclenchent des intolérances cutanées ou déçoivent après quelques utilisations ?  Après être arrivé à un constat de saturation des produits inutiles, notre siècle voit l’émergence d’une recherche de beauté au naturel, en parallèle avec l’intérêt naissant du public pour le domaine du bien-être.   

Des fabricants mettent ainsi de côté les techniques industrielles pour baser le développement de leurs produits sur des composants naturels.  Bon nombre d’entre eux mettent en avant des extraits de plantes... mais les huiles essentielles demeurent la panacée!

 

Tout simplement parce que les huiles essentielles représentent le haut du pavé en matière d’efficacité!

En effet, contrairement aux autres ingrédients qui se contentent d’agir en surface, les huiles essentielles pénètrent jusque dans l’hypoderme (c’est à dire sous le derme). Là, elles dissolvent les amas graisseux (oui: les HE dissolvent les graisses!), puis passent dans le sang qui les achemine dans tout l'organisme.

Une expérience pour se convaincre de l'extrême diffusivité des HE: frictionnez vous la plante des pieds avec de l'HE d'Eucalyptus Radiata. Au bout de 15 minutes, votre haleine sentira l'eucalyptus!

Cette diffusion extraordinaire des huiles essentielles est à comparer avec les crèmes cosmétiques qui ne peuvent passer sous le derme sans sortir du cadre de la cosmétique et passer dans le registre (bien plus contraignant) du médicament. 

Autre argument: les huiles essentielles contiennent aussi la plus haute concentration d’éléments actifs de plantes. Il faut parfois plusieurs tonnes de plantes pour obtenir un kilogramme d’huiles essentielles: jusqu'à 4 tonnes de pétales pour la rose de Damas, jusqu'à 12 tonnes d'herbe pour la Mélisse citronnelle!

 

Pourquoi pas les solutions cosmétique du "grand commerce" ?

 

D'où les cosmétiques bio ou "naturels" ?